Ghana, un univers de sorpreses

"El primer que salta a la vista és la llum. Llum pertot. Arreu, claror. Arreu, sol". Amb aquestes paraules comença Ryszard Kapuściński el seu emblemàtic llibre "Eben", referint-se a la Ghana de 1958, quan la independència era a tocar. Una pàgina més endavant el periodista i escriptor polonès afegeix: "ja a l'escala de l'avió topem amb una altra novetat: l'olor del tròpic". Amb passar dels anys, les dècades, ambdues sensacions es mantenen. En sortir de l'Aeroport Internacional de Kotoka (després d'uns sorprenentment ràpids tràmits aeroportuaris), efectivament olorarem el tròpic.

Com eren les primeres hores del dia 2 de gener, era de nit. Per apreciar la llum, la claror, el sol de Ghana ens vam haver d'esperar a despertar després d'un reparador descans a "La Villa Hotel". Un autèntic petit oasis al cor d'Accra. El trajecte havia estat esgotador, amb llargues esperes als aeroports de Madrid i Casablanca. El cas és que la primera sorpresa no es va fer esperar: Durant el camí de l'aeroport a la ciutat va semblar que ens rebien els darrers focs artificials d'acomiadament de Nadal i de benvinguda de l'Any Nou.

A partir del migdia del 2 de gener començarem el nostre trescar per Ghana. La capital del país, Accra, en paraules de Kapuściński, s'intenta conèixer. Efectivament, és una ciutat extensíssima, amb comunicacions precàries, amb indrets interessantíssims que contrasten amb certs deterioraments urbanístics considerables. En fi, una ciutat típicament d'Àfrica Occidental, que és mala de conèixer a fons en qualsevol circumstància, però amb el poc temps que disposam era absolutament impossible. Vam haver de seleccionar.

Aquestes primeres hores a Accra les dedicarem a l'interessant Museu Nacional, la plaça de la Independència que, sincerament, no val un rave, a l'Arc de la Independència amb les quatre espectaculars estrelles negres de cinc puntes que miren cada una d'elles a un punt cardinal. L'estrella negra, present a la bandera ghanesa, representa la reivindicació arreu de la negritud i, alhora, la llibertat d'Àfrica.

Arc de la Independència. Accra

El punt àlgid d'aquestes primeres visites va ser el Mausoleu de Kwame Nkrumah. Elegant, ben cuidat, instructiu... Es nota l'admiració, especialment de la població local, però també de l'africana en general, pel mític heroi de la independència. No debades, Ryszard Kapuściński explica que "un dels que van abraçar amb entusiasme el panafricanisme va ser el jove Kwame Nkrumah, un activista i teòric ghanès. L'any 1947, després de graduar-se a Amèrica, va tornar al seu país. Va fundar un partit i hi va atreure els veterans de la Segona Guerra Mundial i molt jovent. En un dels mítings d'Accra, va llançar el crit de guerra: "Independència, ara!" En aquell moment, en aquella Àfrica colonial, allò va ser com si explotés una bomba. Deu anys més tard, però, va esdevenir el primer país africà independent al sud del Sàhara i Accra es va convertir de seguida en centre provisional i oficiós de tota mena de moviments, idees i activitats per a tot el continent". El cas és que, en veure les cares d'admiració vers a Kwame Nkrumah, no em vaig poder estar de recordar l'anècdota que explica el citat Kapuściński en el seu trajecte d'Accra a Kumasi. Diu així: "El meu veí de seient [de l'autobús]. Comptable en una empresa de Kumasi, el nom de la qual m'ha fugit del cap. –Ghana és independent -diu, emocionat i joiós-. Demà tot Àfrica ho serà! –m'assegura-. Som lliures! I allarga la mà fent un gest que vol significar: ara un negre pot allargar la mà a un blanc sense complexos". El fet cert és que la Ghana actual és un país força descolonitzat. Queden, i no és poca cosa, l'idioma –l'anglès- i els endolls. Però condueixen per la dreta, beuen poc te, queda poca arquitectura colonial...

Mausoleu de Kwame. Accra

Acabarem el dia recorrent el barri d'Osu, visitant un mercadet a tocar d'Oxford Street, i sopant al Restaurant Chez Clarisse. La sorpresa de la nit va ser que, malgrat la gran quantitat de plats que estaven anunciats i no els tenien, vàrem poder comprovar que a Ghana es menja molt bé. Molt més bé del que és habitual a l'Àfrica Subsahariana! L'arròs jollof de Ghana, la parka a la planxa van ser excel·lents. Per arrodonir el sopar benvérem les primeres Club Beer, la cervesa ghanesa que ens acompanyà a gairebé tots els sopars del viatge.

Una vegada recarregades les piles, posàrem rumb a la regió del Volta. La primera parada va ser a Shai Hills Reserve. La presència d'animals no és massa cosa, i, no obstant això, paga la pena visitar aquest centre de recursos naturals per les vistes, i, sobretot, per la gran sorpresa: Els baobabs!

Fent camí entre aldees força interessants arribarem a Amedzofe que és el lloc habitat més alt de Ghana, a més de 600 metres. Les vistes, malgrat la boira, són espectaculars. Acabarem el dia a la Cascada d'Ote un indret on vam poder conèixer la selva ghanesa i la cascada des de la passarel·la (Canopy Walkway Ote Waterfalls). En general, les carreteres de Ghana no semblen africanes, però en aquesta zona del país n'hi ha una que sí que ho sembla. Són pocs kilòmetres, però en un estat calamitós. En aquesta carretera un jove tapa amb terra els sotracs, i demana als conductors almoina. És un dels "emprenedors" pobres!

El dia ens reservava encara dues sorpreses. La primera el poblet Tafi Atome, pura autenticitat on la població conviu amb una colònia de micos interessantíssims i divertits a rompre. La darrera és una sorpresa desagradable: L'hotel de Ho –on en principi hi havíem de dormir dues nits- és una catàstrofe. Tanta sort que les Club Beer estan fresques i el peix sec (encalentit) és una gran sorpresa de la gastronomia ghanesa.

Mico de Tafi Atome

Com el desdejuni, sense ser horrorós, va ser força magra, s'imposava, almenys, un cafè. Una vegada garantit el canvi d'hotel, i arribats a l'entrada de les cataractes de Wli, decidirem asseure'ns a un bar-restaurant del tot local i demanarem el cafè que ens feia falta per encarar la tasca del dia.

Els cafès no arribaven, passava el temps... i mentrestant pensava en allò que, de camí a Kumasi, escriu Ryszard Kapuściński: "L'europeu se sent un servent del temps, en depèn, n'és el súbdit. Per tal d'existir i funcionar, ha d'observar-ne les lleis fèrries i les regles inamovibles. Ha de respectar els terminis, les dates, els dies i les hores. Es mou dins l'engranatge del temps, no pot existir a fora. Aquell engranatge li imposa els seus rigors, les seves normes i exigències. Entre l'home i el temps hi ha un conflicte irreductible que sempre s'acaba amb la desfeta de l'home –el temps l'anorrea. [...] Els nadius, els africans, tenen una concepció del temps diferent. Per ells, el temps és una categoria molt més baldera, oberta, elàstica, subjectiva. És l'home qui controla la formació dels temps, el seu transcurs i el seu ritme". I aquell home, a més de controlar el seu temps, el seu transcurs i el seu ritme, controlà el nostre. L'inici de la caminada es va endarrerir un poc... Però la gerra de cafè s'ho valia, i el temps bastà per fer el trajecte més llarg.

Cascades de Wli

Les cascades Wli són les més altes de Ghana i les segones més altes de l'Àfrica occidental. Tenen una caiguda d'aigua superior, i una d'inferior. L'inferior és la que, habitualment, té més públic tant de visitants de fora com de locals. És un lloc bucòlic per banyar-se, berenar, fer alguna celebració. A la caiguda superior s'hi arriba amb certes dificultats i el que és normal és que estigui menys concorreguda, però és una caminada espectacular. L'excursió es va prolongar en excés –vàrem gestionar el temps amb mentalitat africana!-. En arribar a l'entrada, l'home que ens havia preparat el cafè del matí continuava regentant el llogaret sense presses. La venedora de plàtans també va a ritme africà. Amb els que li comprarem, i una beguda reconstituent, recuperarem forces per encaminar-nos a la ciutat de Ho. La sorpresa del dia va ser que l'hotel, en comparació al de la nit anterior, va ser de luxe. Bon sopar. El millor plàtan fregit i un bon lloc per provar el “red red” (un típic aguiat de ghanès de mongetes).

Michael, el conductor amb qui viatjarem, no era de matinar. Malgrat que el trajecte de Ho a Accra és llarg, ens permet un tranquil desdejunar. Férem una parada a Akosombo per navegar pel Riu Volta. La sorpresa és que ens trobam davant d'un dels paisatges més típicament tropicals de tot el viatge. Pel que vàrem pagar d'uns cafès i un refresc, els preus també ho són tropicals per a guiris. Arribam a primeres hores de la tarda a Accra. Un passeig per estirar les cames, unes compres i sopar d'hora al nostre "campament base d'Accra", és a dir, a "La Villa Hotel". L'endemà hem de matinar.

Riu Volta

Malgrat que les "breakfast boxes" que havíem encomanat no compliren les expectatives (tanta sort que l'aeroport va haver-hi un "bareto" obert), tot presagiava que el dia seria intens i de gran interès. Ens dirigíem al Nord de Ghana, concretament a Tamale.

Només aterrar a l'Aeroport posarem rumb al Red Clay Studio que és un dels estudis (sens dubte el principal) que l'artista ghanès Ibrahim Mahama té a la seva ciutat natal, Tamale. En aquest article explic l'experiència d'aquesta visita, però he d'afegir que la gran sorpresa va ser poder saludar i conversar una estona amb Ibrahim Mahama a qui, per cert, havà conegut la primavera de 2023 a Palma en una activitat en Es Baluard Museu. Va ser una visita i una experiència fascinant!

Obra exposada al Red Clay Studio 

Tamale és una ciutat de cases baixes i de gran extensió. Més aviat sembla un poble de grans dimensions. En el trajecte Tamale-Damongo-Parc Nacional de Mole, vam fer dues aturades força interessants: A una casa on artesanalment fan mantega de karité, i a un poblat que sembla de lo més tradicional. Finalment, arribarem al Parc Nacional de Mole.

El PN de Mole és una meravella. No hi ha una gran fauna. El que més abunden són daines ("gamos"), elefants, i centenars d'ocells. Tanmateix, l'ambient, la solitud, el paisatge, el fet d'estar enmig del no-res, el més al nord –a tocar de Burkina Faso- de la Ghana visitable, fa que sigui un indret especial. El Zaina Lodge és un allotjament també especial. Un allotjament on et visiten manades d'elefants. La segona gran sorpresa del dia va ser el "regal de reis": Des de l'alçada de la piscina del lodge vam poder contemplar un gran elefant que es refrescava a una bassa molt pròxima a les instal·lacions del lodge.

Érem molt poca gent –a tot estirar unes poques parelles- al·lotejades. A l'hora del sopar, després d'una posta de sol africana bromosa, semblava que estàvem gairebé tots sols. El menjar, molt bé, i les Club Beer s'assaborien millor en l'ambient de la misteriosa nit de Mole.

L'endemà va ser dia de safaris: El matí anàvem acompanyats d'una gent que semblaven ornitòlegs, la qual cosa va fer que el safari estigués molt centrat en els ocells. A la tarda, com anàvem tots sols, el safari va ser especialment d'elefants. La característica dels safaris al PN de Mole, i, alhora la sorpresa, és que pots veure –i fotografiar- els elefants en el seu hàbitat i gairebé tocar-los. És impressionant!

P.N. de Mole

Entre safari i safari, férem dues visites als voltants de Damongo, és a dir, del nord de Ghana: Navegarem, amb una espècie de petit "cayuco" pel Riu Mole. Calia aprofitar l'ocasió que, com no era època de pluges, era navegable. La segona visita va ser a la Mesquita Larabanga i a la Pedra Misteriosa. En tenia moltes ganes de visitar aquesta mesquita construïda a l'estil arquitectònic sudanès. És la mesquita més antiga de Ghana, i una de les més antigues de l'Àfrica Occidental. Em va sorprendre lo petita (la bellesa ja la suposava) i diferent que és de la resta de mesquites d'arreu del món. La Pedra Misteriosa –ara cito literalment la guia "Petit futé"- "es el tema de un mito y de las historias sobrenaturales que cuentan los habitantes de la localidad". No som gens d'històries sobrenaturals, però pel respecte als nadius -i per si de cas- vam fer tot el ritual que marca la tradició.

Mesquita Larabanga

Acabar el dia amb un altre sopar, mentre el tropical cel estrellat de Mole llueix les seves millors gales, va ser el colofó d'una experiència inoblidable. D'un indret que, per sempre més, t'endús al cor.

El trajecte de Mole a Kumasi va ser llarg, però gens avorrit. Va ser un continu seguit d'aldees, de molta gent a les voreres guanyant-se la vida com poden. Són kilòmetres de camí de paisatge (val a dir que una de les característiques de Ghana és la seva diversitat paisatgística). En el trajecte són parada obligatòria les Cascades Kintampo molt apreciades per la població ghanesa i que, dintre de la modèstia de l’espectacularitat de les cascades ghaneses, són veritablement interessants, sobretot les passarel·les (canopis).

En aproximar-nos a Kumasi confirmarem dues coses que havíem percebut amb menys intensitat fins llavors: Les esqueles són com a grans anuncis publicitaris que als carrers, rotondes, i voreres de carreteres convivien amb les tanques i cartells publicitaris de la campanya electoral presidencial i parlamentària. La sorpresa és que, en demanar quan es fan les eleccions, Michael ens va informar que es votarà el desembre!

Tanmateix, el dia acabà amb les tres grans sorpreses de la jornada: L'impressionat col·lapse de trànsit per entrar a la ciutat (molts vehicles, obres, sense semàfors) fa gairebé impossible avançar vers el centre de Kumasi que, per arrodonir-ho, és un gran mercat a l'aire lliure! Per un l'altre costat, per molt que hagis llegit sobre la magnitud del mercat de Kejetia (un dels més grans d'Àfrica Occidental), la primera visita ja fosquejant és sorprenent. És un espectacle indescriptible! I la darrera sorpresa de la jornada: La poca oferta de restauració. Semblaria que el Restaurant d'Ike's Cultural Village té una mena de monopoli.

L'endemà va ser el dia dedicat a l’Imperi Ashanti. El regne de l'ètnia ashanti forma part de Ghana sent una institució més aviat simbòlica. Però el rei encara té certa influència i política i molt de dobles. Per fer-se una idea de què va això de l'Imperi Ashanti es pot visitar el Museu del Jubileu de Prempeh II (bastant fluixet), i el Palau Manhyia (antiga residència del rei ashanti) ara convertit en museu. La sorpresa és que a l'interior del Palau Manhyia està estrictament prohibit fer fotos. A banda dels ashanti, Kumasi ofereix la possibilitat de visitar algunes aldees artesanals. Nosaltres visitarem la de Ntonso (dedicada, especialment al disseny d'adinkra) i la de Adanwomase famosa per la fabricació del kente (la tela nacional ghanesa). La primera no va valer massa la pena car tot està bastant mal cuidat fregant lo cutre. La segona aldea sí que val molt la pena, tot i que, el centre de fabricació artesanal de kente i de cultiu ecològic de cacau que visitarem ens va semblar caríssim.

Mercat de Kejetia. Kumasi 

Dedicarem la tarda a una activitat imprescindible a Kumasi: les compres. Primer a l'anomenat "Centre Cultural de Kumasi" que ofereix un bon nombre de tendes d'artesania molt interessants i a bon preu. Segon, al més amunt esmentat Mercat de Kejetia on hi havia una activitat frenètica tan contagiosa que la nostra compra de teles ho va ser un poc frenètica. Les sorpreses del dia són que el Mercat de Kejetia no és fotografiable. Ho és la gent, els llocs, els productes, etc., no obstant això, la càmera és incapaç de copsar l'ambient. La segona sorpresa va ser la tempesta tropical que es va desplegar sobre Kumasi. Justament, l'única tempesta durant el viatge (no era època de pluges) es va produir en l'únic moment que no teníem a mà els estris per a protegir-nos de la pluja. Tanta sort que el Mercat de Kejetia ens va protegir de l'aiguat.

Entrada a Assin Manso (Riu dels esclaus)

Després de la tempesta ve la calma. Així va ser. L'endemà, amb la calor i el sol de què, com s'ha citat a l'inici d'aquest relat, ens parla Ryszard Kapuściński a "Eben", posarem rumb a la costa de Ghana, que està fonamentalment lligada a l'historia del comerç d'esclaus. Tal com explic al ja citat article publicat a dBalears, tot començà al Assin Manso (Riu dels esclaus). A partir d'aquesta mena de memorial, on es recorden els ancestres del passat fins als moderns lluitadors per la igualtat racial, com ara, a Malcolm X, s'imposa una immersió històrica per alguns dels forts més importants.

Castell d'Elmina

Només arribar a la costa visitarem el Castell d'Elmina, i al dia següent el de Castell d'Elmina,. Ambdós són els més "turístics". Però, pel que fa a forts visitats, la sorpresa va ser que, de camí de tornada a Accra, arribarem a una petita població costanera anomenada Anomabo. Allà visitarem Fort William que va ser construït des del principi -el 1753- per emmagatzemar esclaus i esclaves (els altres havien tingut originalment altres funcions). És relativament petit, té algunes carències de conservació, és menys famós que el de Cape Coast o d'Elmina, però és, amb diferència, el més autèntic, el més tenebrós. La modèstia de Fort William fa que la seva "porta de no retorn" sigui la més colpidora!

Castell de Castell d'Elmina

Des del nostre "campament base" a la costa ghanesa –el Lemon Beach Resort a Elmina-, a més dels esmentats forts, vam fer expedicions a la selva verge del Parc Nacional de Kakum on gaudirem dels passejos sobre les passarel·les més altes i més llargues d'Àfrica Occidental i d'un paisatge preciós i impactant. M'és agradat poder aplicar la relativització del temps com la d'aquell ghanès que ens preparà cafè a l'entrada de les cataractes de Wli i allargar l'estança a Kakum, però... som europeus!

Parc Nacional de Kakum

Ara bé, la sorpresa van ser les expedicions per les entranyes d'Elmina. El port és extraordinàriament fotogènic (les barques duen una particular "bandera de conveniència": La que els agrada, tant es val si és, posem pel cas, la del Barça, d'Islàndia, o de Palestina). Les barques de pesca que, en començar l'horabaixa surten al mar, els mercats del peix i de fruites i verdures –tot a tocar del port- són força pintorescs. Els carrers i carrerons de la ciutat estan plens de curiositats, com ara, els Santuaris Asafo, algunes cases colonials, o tallers de costura, amb les costureres d'uniforme, a l'aire lliure. La posta de sol amb imatges de l'ambient de les darreres hores dels mercats és una altra sorpresa que ens regalà Ghana.

Port de pescadors d'Elmina 

Ens acomiadarem d'Elmina amb una vista panoràmica des de St. Joseph Minor Basilica i enfilarem cap a Accra. Seran les dues darreres nits a l'oasi La Villa Boutique Hotel. La primera de les nits la gran sorpresa va ser el sopar a l'excel·lent The Buka Restaurant on, entre altres exquisideses de la restauració ghanesa, serveixen el millor ñame fregit (un tubèrcul allargat) i el millor kelewele (trossos de plàtan fregits i condimentats amb espècies).

Fort William 

L'endemà visitarem James Town (el barri del far d'Accra). La zona està bastant deteriorada i no hi ha, sorprenentment, cap concessió al turisme. Ara com ara, sembla impossible quelcom semblant a un procés de gentrificació de l'apoderada –malgrat que sembla que hi visquin amb totes precarietats possibles- comunitat local de la zona. Vés a saber què passarà en el futur... de moment els xinesos fan una gran obra de remodelació del port. La segona visita és al mercat a l'aire lliure de Makola. Va ser la sorpresa del dia. És més gran, més multitudinari, més caòtic, del que t'hagis pogut imaginar. Mai no li podré agrair del tot a Michael que ens acompanyés al terrat d'un edifici d'aparcaments des d'on van poder apreciar (i fer algunes fotos) l'extensió del mercat i de la multitud de persones que hi circula. Veritablement impressionant!

Vista del mercat de Makola. Accra

Abans de retirar-nos a l'hotel, passarem les darreres hores al Centre Artesanal d'Accra. Té dues característiques: Tots els souvenirs que hagis pogut veure en tot el recorregut per Ghana hi són, i en molts caos, pots veure com, més o menys artesanalment, els fabriquen. La segona de les característiques és que has de regatejar fins a l'extenuació. Van ser esgotadores les compres d'una tela i d'una camiseta!

Acabarem el dia sopant al restaurant de l'hotel. Un sopar un poc especial i amb les últimes Club Beer. L'endemà, quan Accra encara dormia, camí a l'aeroport, pensava amb les següents paraules de Kapuściński: "Vaig anar a Kumasi sense cap objectiu concret. En general, es considera que tenir un objectiu concret és bo, perquè aleshores hom aspira a alguna cosa i la intenta aconseguir; per contra, això fa que no hi vegi amb claredat, perquè no mira més enllà del seu objectiu. I no hi ha dubte que una visió àmplia i profunda pot ser molt més interessant i molt més valuosa. Entrar en un món nou és endinsar-se en un secret que pot amagar molts laberints i racons, molts misteris i moltes incògnites". Només afegiria que un viatge a Ghana és, també, endinsar-se en un univers de sorpreses.

Posta de sol. Port de pescadors d'Elmina